рекламное место свободно

Крепление гипсокартона к стене




Совсем недавно листы гипсокартона монтировались на каркас из металлических углов или деревянных брусков. Впрочем, оба варианта были ненадежны: металлические уголки сложны в исполнении и каркас из них является весьма тяжелой конструкцией, а каркас из дерева при различных условиях влажности может усохнуть или, наоборот, разбухнуть, а также он подвергается гниению.

Несмотря на это деревянный каркас и по сей день широко используется при облицовке гипсокартоном. К основанию крепятся деревянные рейки, сечение которых 50х30мм и более, с помощью шурупов или дюбелей (максимальный шаг составляет 100 мм). Рейки выравниваются вертикально и по одной линии, для чего в нужных местах подкладываются деревянные бруски соответствующей толщины. Для звуко- и теплоизоляции между рейками укладывается стеклянная или минеральная вата.

После этого каркас с изоляцией обшивается листами гипсокартона с использованием шурупов-саморезов для дерева (длина 35 мм, шаг 25 см). Работы начинают с угла, двигаясь взаимно перпендикулярно в двух направлениях, также возможно начать работу с середины, двигаясь к краям. Между гипсокартонными листами должно быть пространство для отделки швов (5-7 мм).
В случае, когда стену трудно пробить, сверлят отверстия, расстояния между которыми около 50 см, в них вставляются пробки, а затем уже забиваются гвозди. Перед тем, как начать работу, важно просчитать размеры будущего каркаса: необходимо, чтобы в месте стыка листов гипсокартона рейки каркаса имели ширину минимум 7,5 см.

Крепление гипсокартона к стене к ровной поверхности, например, бетонной, приклеиваются с помощью гипсовой шпатлевочной массы.

Для нанесения используется зубчатый шпатель. Смесь наносится четырьмя тонкими полосами по длине плиты гипсокартона. Там, где расположены дверные и оконные проемы, кронштейны, умывальники и подобное, клей наносится равномерно на всю поверхность.

Когда клей нанесен, плита устанавливается на деревянные подкладки, с помощью которых образуется зазор между полом и плитой в 10 мм. Плита прижимается к стене и выравнивается с использованием уровня или отвеса. Когда клей схватится, то подкладки можно убрать. Обычно гипсокартонные листы клеятся вертикально, а выравнивать их можно, пока не начал схватываться клей.

При работе рекомендуется устанавливать два-три листа гипсокартона подряд на одном замесе, при этом проводится выверка установки этих листов одновременно. Постукивая по плитам резиновым молотком, их нужно состыковать плотно, выравнивая по одной линии и вертикали. На стыках не должны образовываться крестообразные швы, поэтому гипсокартонные листы располагаются «в разбег» с зазорами 5-7 мм для заделки и шпатлевания.

Основание должно отвечать следующим требованиям:

- прочное, без осыпаний;
- неподверженное пространственной деформации;
- защищенное от избыточной влажности, промерзания и конденсата.


Удаляются остатки строительного раствора, масел, жиров и других веществ, которые могут ухудшить контактные способности клея. Свежему сырому бетону или цементно-песчаному раствору сначала дают высохнуть, а затем на гладкую поверхность наносится грунтовка. Основания из гипса, кирпичной кладки и газобетона сильно впитывают влагу, поэтому должны обрабатываться специальной грунтовкой.

На стены из камня, цементных блоков и кирпичной кладки гипсовый клей наносится более толстым слоем, а также по площади листа наносится монтажная смесь марками, между которыми оставляют 30-35 см интервал. До кромок листа оставляют расстояние порядка 5 см, затем панель устанавливается и плотно прижимается, при этом легкими ударами (правило) выравнивается по уровню.

На клей из одного замеса устанавливаются 2-3 плиты, при этом они одновременно выверяются отвесом или уровнем.

Если стена не ровная, на нее крепятся так называемые «маяки», а затем уже производится так называемое крепление гипсокартона к стене. Ход работ следующий: по периметру стены клеятся полосы гипсокартона (ширина 100 мм) с использованием отвеса, затем, также используя отвес, полосы клеятся вертикально (шаг 600 мм). Получилась своеобразная сетка, на которую можно клеить основные листы после того, как клей полностью застынет (примерно через 2 часа).

Гипсокартонные листы к стене прижимаются постукиванием, а для выверки используется правило (длина 1,5-2 м), устанавливаемое на листы в разных направлениях в разных местах, где по правилу делаются удары молотком. Между листами для отделки оставляют около 5-7 см зазор.

Чтобы оптимизировать рабочий процесс, прирезка необходимого количества листов гипсокартона должна быть осуществлена заранее, с учетом того, что при твердении клея необходимы зазоры для вентиляции: у потолка 10 мм, у пола – 5 мм. Подкладки для зазоров также должны быть подготовлены заранее. Там, где гипсокартонный лист примыкает к потолку, швы шпатлюются, а зазор между листом и полом закрывается плинтусом.

Перед тем, как устанавливать гипсокартон, должен быть выполнен монтаж скрытой проводки. Впоследствии в листах гипсокартона прорезаются отверстия для выключателей, розеток, распределительных коробок, которые над поверхностью гипсокартона должны выступать примерно на 2 мм.

Сборка металлического каркаса для облицовки осуществляется из направляющих и стоечных профилей. Могут быть использованы и специальные потолочные профили.

Благодаря каркасной основе можно создать разнообразные гнутые поверхности. В таком случае применяются листы гипсокартона, ширина которых 600 мм, не более. Если использовать стандартный гипсокартон толщиной 12,5 мм, то радиус его сгибания будет равен 1 м (чем меньше толщина гипсокартона, тем хуже его способность к сгибанию). Монтах гнутых листов производится на специальные изогнутые металлические профили при помощи шурупов, дюбелей или других крепежных средств.

Профили являются длинномерными элементами с швеллерообразным сечением, имеют длину 3 м. и 4 м., и изготавливаются из рулонной оцинкованной стали, толщина которой 0,5-0,8 мм.
На строительном рынке также предлагаются профили из более тонкой стали, цена на которые существенно ниже. Зачастую за горячеоцинкованную сталь выдаются профили из электролитически-оцинкованной стали, которая гораздо дешевле и предназначена исключительно под покраску. В результате, спустя некоторое время, ничего не подозревающие хозяева обнаруживают на профиле коррозию. Она может проступить ржавыми пятнами сквозь обои, но может привести и к более серьезным последствиям, например, истончению металла и, впоследствии, обрушению конструкции. Особенно опасным является использование такого профиля в помещениях, где постоянно повышена влажность.

Чтобы не купить некачественный профиль, нужно уметь его различать. Во-первых, некачественный профиль легче сжимается рукой, чем качественный. Во-вторых, профиль из электрически-оцинкованной стали неяркий и мутный, в то время как горячеоцинкованная сталь блестит на солнце. При выборе профиля в первую очередь стоит обратить внимание на его качество, а не выбирать по стоимости, так как последствия такого приобретения могут оказаться несоизмеримы с той суммой, что удалось сэкономить.

Стоечный профиль в каркасе используется в качестве вертикальных стоек с последующим закреплением на них листов гипсокартона. Стоечный профиль имеет спинку – центральный сегмент, к которому под прямым углом загнуты две полки. Независимо от размера профиля, ширина полок составляет 50 мм. Ширина спинки номинально может быть 50 мм, 65 мм, 75 мм, 100 мм. Стоечные профили имеют установленные обозначения: ПС 50x50, ПС 65x50, ПС 75x50, ПС 100x50, где первая цифра – ширина спинки. Реальная же ширина спинки меньше, чем указанная номинальная. Например, стоечный профиль ПС 50х50 имеет спинку шириной 48,5 мм, а не 50 мм, как указано. Это сделано для того, чтобы сцепление направляющего и стоечного профилей было прочным и не деформировалось. При достаточной ширине полки шуруп попадает в необходимое место, что важно, особенно при двухслойной облицовке.

По всей длине полок профиля имеются три продольные канавки: центральная канавка указывает место стыка листов гипсокартона, а боковые канавки имеют ровную поверхность, либо центруют шурупы. В спинке имеются специальные, обычно спаренные, отверстия диаметром 33 мм, в которые прокладываются инженерные коммуникации в перегородке или стене.
Стоечный профиль устанавливается в направляющий профиль. Скрепляются они с помощью шурупов либо методом просечки с отгибом. Гипсокартонные листы на стоечные профили монтируются в направлении открытой части профиля. В первую очередь шурупы вворачивают в полку ближе к спинке профиля, а затем – у противоположного края. Если вворачивать шурупы в обратной последовательности, то полка может загнуться внутрь. Чтобы выбрать правильный размер профиля, учитывается планируемая высота перегородки, особенности облицовки (двухслойная или однослойная), требования звуко- и теплоизоляции.
Направляющие профили выступают направляющей основой для стоечных профилей. Также их можно использовать как перемычки между стоечными профилями, например, при установке дверных коробок в перегородках.

У спинки направляющего профиля есть два продольных ребра жесткости. Для направляющих профилей также установлены обозначения: ПН 50x40, ПН 65x40, ПН 75x40 и ПН 100x40, где первая цифра – ширина спинки. Спинки направляющих профилей имеют ту же ширину, что и спинки стоечных профилей для обеспечения плотной стыковки, без деформации и зазоров.
В спинке направляющих профилей имеются отверстия, диаметр которых 8 мм, предназначенные для установки дюбелей, крепящих эти профили к несущему основанию. Также могут быть просверлены дополнительные отверстия. Полки направляющих профилей имеют ширину 40 мм для непосредственного крепления к ним гипсокартонных листов. В гипсокартонных конструкциях наиболее уязвимыми являются наружные угловые стыки. Они устраиваются с помощью гипсовых панелей с прямыми кромками, что увеличивает вероятность механического повреждения угловых стыков в процессе эксплуатации. Чтобы этого избежать, используются угловые профили.
Между полками углового профиля угол составляет 85% для более плотного примыкания профиля к углу перегородки. Полки углового профиля перфорированы отверстиями, диаметр которых 5 мм. Металлические угловые профили можно заменить пластиковыми, так как они в принципе не подвержены коррозии, а значит, не поржавеют и не испортят отделку.

Защитные уголки упрощают выведение шпатлевкой и штукатуркой наружных углов оконных проемов или стен, защищают их от сколов во время эксплуатации. При монтаже отверстия заполняют шпатлевкой, наносимой на угловые профили, для прочного сцепления металлического профиля с гипсокартонным листом.

Арочный (гнутый) профиль необходим при устройстве арочных дверных проемов или многоуровневых потолков. Изготавливается арочный профиль на основе потолочного профиля, сечение которого составляет 60х27 мм. Необходимо учитывать, что радиус сгибания арочного профиля должен быть более 50 см.

Угловой арочный профиль позволяет сформировать геометрически правильную и прочную угловую кромку оконных ниш и арочных проемов в различных конструкциях (фанера, ГВЛ, ГКЛ и т.п.). Для их установки используются крепежные изделия, а затем угловая кромка шпатлюется.
Прямой подвес является металлическим элементом, который состоит из спинки и перфорированных полок. Прямой подвес крепится к потолку или стене с вертикальным шагом в 1,5 м. На прямой подвес осуществляется монтаж специальных профилей, непосредственно на которые крепится гипсокартонная обшивка.

Для крепление гипсокартона к стене требуется большое количество шурупов-саморезов, которыми листы крепятся к деревянному или металлическому каркасу. Также для монтажа профилей, крепления полок, установки светильников и прочего требуются метизы. Как выбрать качественные крепежные изделия из всего многообразия, представленного на строительном рынке? В первую очередь, для работы с гипсокартоном следует выбирать шурупы-саморезы с антикоррозийным покрытием (они светлого цвета), дабы они не вступали в реакцию с гипсом и не проявлялись на поверхности облицовки ржавыми пятнами. Теперь разберемся с размером. Обычно листы гипсокартона крепятся саморезами по металлу, длина которых составляет 25 мм. Если обшивка двухслойная, то второй слой крепится на саморезы длиной 35 мм.

Если облицовка выполняется по деревянному каркасу, то для крепления используются шурупы по дереву (длина 35 мм), а если облицовка двухслойная, то используются саморезы длиной 45 мм.

При скреплении металлоконструкций используются дюбели 6х35 мм.

Направляющие монтируются к поверхностям из бетона с помощью дюбель-гвоздей 6х40 мм, 6х60 мм, 8х60 мм. Могут использоваться длинные пластмассовые дюбели с гвоздеобразным вставным шурупом (резьба или накатка обратными конусами), которые применяются при сквозном монтаже в бетоне и сплошной кладке, путем забивания. Могут быть как с воротником, так и без него.

Выпускаются дюбель-гвозди с пластмассовым, а также с металлическим дюбелем. Такая крепежная система, безусловно, является надежной и более огнестойкой, поэтому успешно применяется для крепления подвесных потолков и подобных конструкций.

Дюбель вместе с гвоздем вставляют через закрепляемую рейку в отверстие в стене, а затем гвоздь забивается молотком.

Для соединения металлов применяются саморезы 3,5х11 мм и 3,5х9,5 мм.
На практике: для облицовки одного квадратного метра стены листами гипсокартона, толщина которых 12,5 мм, понадобится 14 саморезов по металлу (длина – 25 мм), 2 шурупа-самореза (3,5х9,5 мм), 2 дюбеля.
Похожие материалы
Категория: Работа с гипсокартоном | Добавил: GaV | Теги: Крепление гипсокартона к стене, крепление гипсокартона, работа с гипсокартоном дома, самостоятельна крепим гипсокартон к
Просмотров: 3712 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0